Σαν τα ακριβά αρώματα στα μικρά μπουκάλια, η περιοχή Nahe είναι μία από τις πιο μικρές, αλλά ονομαστές και με μεγάλη διαφοροποίηση περιοχές της Γερμανίας.
Η γεωλογική ποικιλομορφία σε μια τόσο μικρή περιοχή είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, με διαφορετικούς τύπους εδαφών ακόμα και μέσα στο ίδιο το αμπέλι. Και ενώ στην υπόλοιπη Γερμανία σε περιοχές όπως το Rheingau σπουδαίοι παραγωγοί, όπως ο Kunstler, έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή με πειραματικές φυτεύσεις ποικιλιών όπως το Albarino, η Nahe είναι μία από τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας και δεν αντιμετωπίζει ακόμα θέμα.
Σε αυτή τη μαγική για τα Riesling θέση, το οινοποιείο Emrich-Schönleber, μέλος της ένωσης των κορυφαίων οινοποιών της Γερμανίας, της περίφημης VDP, διαθέτει 200 στρέμματα αμπελώνων από τους οποίους παράγει 120.000-150.000 φιάλες τον χρόνο.
«Βασιλιάς» στο Κτήμα είναι το Riesling, που καταλαμβάνει περίπου το 85% των φυτεύσεων, με λίγο Pinot Gris και Pinot Blanc, φυτεμένα σε κάποιους από τους grand cru αμπελώνες του οινοποιείου, να έρχονται από το παρελθόν. Το Κτήμα διαθέτει εκτάσεις σε τρεις κορυφαίους grand cru αμπελώνες της περιοχής, με αυτόν του Halenberg να αποτελεί την κορυφή της ποιοτικής πυραμίδας των κρασιών του οινοποιείου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πώς να αντισταθεί κανείς στην εξαιρετικά ευγενική πρόσκληση του εστιατορίου Botrini’s, που με αφορμή τον εορτασμό των ενδέκατων γενεθλίων του οργάνωσε μια κάθετη γευστική δοκιμή GG κρασιών του Emrich-Schönleber από τον αμπελώνα του Halenberg.
Κρασιά τα οποία και εισάγει το ίδιο το εστιατόριο, δεδομένης της αγάπης του Έκτορα προς τη γερμανική ποικιλία. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα δύο γραμματάκια GG σε μια ετικέτα γερμανικού κρασιού αφορούν ξηρά Riesling που προέρχονται μόνο από τους κορυφαίους grand cru αμπελώνες της Γερμανίας. Από το 2016 έως πίσω το 2011, η συγκεκριμένη κάθετη γευστική δοκιμή αποτέλεσε μια ωδή στο terroir, το οποίο στην περίπτωση του Halenberg αποδείχθηκε πιο δυνατό από τις ιδιαιτερότητες της κάθε χρονιάς, αφήνοντας γερά το «αποτύπωμά» του σε κάθε κρασί.
Παρά τις διαφορές από χρονιά σε χρονιά, το φανταστικό minéralité από τα σχιστολιθικά μπλε εδάφη με χαλαζία του απότομου αμπελώνα, με τις κλίσεις που αγγίζουν το 60%, έκανε τα κρασιά να πάλλονται. Με τις ρίζες να φτάνουν στα 15-20 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, τα αμπέλια βρίσκουν νερό ακόμα και τις πολύ ζεστές χρονιές και όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για να δώσουν μεγάλα κρασιά, όπως αυτά που βρέθηκαν στο ποτήρι μας.
Σε επίπεδο οινοποίησης τα πράγματα είναι όσο πιο απλά γίνεται.
Σύνθλιψη των σταφυλιών, skin-contact για μερικές ώρες, πίεση και μεταφορά του χυμού σε μεγάλα, παλαιά βαρέλια δρυός (600-3.000 l) όπου θα ζυμωθεί αυθόρμητα. Το κρασί θα παραμείνει για 8-9 μήνες σε επαφή με τις οινολάσπες και στη συνέχεια θα εμφιαλωθεί, για να κυκλοφορήσει τον επόμενο Σεπτέμβριο από τον τρύγο. Απλά, ξεκάθαρα, χωρίς φιοριτούρες, όπως συμβαίνει με όλα τα μεγάλα κρασιά.
2016
Μια χρονιά που ξεκίνησε χωρίς δυσκολίες και μετά από έναν δυνατό παγετό που έριξε τις αποδόσεις και ακολούθησε μέχρι τον Οκτώβριο ένα σχετικά ζεστό και ξηρό διάστημα, το οποίο οδήγησε σε κρασιά με σπουδαία αρωματική φινέτσα. Υπέροχα ανθικό, με νότες από γιασεμί και νυχτολούλουδο, γεμάτο κομψότητα, ενέργεια και λεμονάτο χαρακτήρα στο στόμα, με μια φανταστική οξύτητα που «τεντώνει» και τραβάει τα γευστικά στοιχεία του κρασιού σε απίστευτο μάκρος.
2015
Μάλλον η αγαπημένη μου φιάλη της σειράς συνολικά. Αρκετή βροχή την άνοιξη και μια βροχή στις αρχές του Σεπτέμβρη, που δημιούργησε ανησυχία για βοτρύτη, αλλά που οι μετέπειτα ξηρές και καλές συνθήκες μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη οδήγησαν σε τέλεια ωρίμανση των σταφυλιών. Ώριμο φρούτο και εξαιρετικά αρωματικό, σαν να γεύεσαι ολόφρεσκο γινωμένο ροδάκινο, μια ελαφρά υποψία πετρόλ και λευκά λουλούδια. Οξύτητα στον Θεό, η οποία, σε συνδυασμό με το ώριμο φρούτο και τη φοβερή αλμύρα στο στόμα, υπογραμμίζει το μοναδικό terroir του Halenberg.
2014
Ήθελε λίγο παραπάνω χρόνο για να ξεδιπλωθεί, αλλά οι εντάσεις του ποτέ δεν έφτασαν αυτές του 2015. Φρουτώδες στη μύτη, εξαιρετική οξύτητα στο στόμα και μια ελαφρώς φαινολική διάσταση. Αιθέριο και κομψό, χωρίς όμως τη συμπύκνωση από άλλες χρονιές. Ίσως και μια υποψία βοτρύτη, αλλά μόνο τόσο για να δώσει κάτι παραπάνω σε πολυπλοκότητα.
2013
Μια παραπάνω γλύκα και ωριμότητα, κάτι που θυμίζει βοτρύτη και, ενώ το βαρέλι δεν φαίνεται γενικά στα κρασιά, ίσως εδώ να το αντιλαμβάνομαι λίγο παραπάνω. Στο στόμα είναι υπέροχη η ισορροπία οξύτητας με τα κάποια λίγα υπολειμματικά σάκχαρα. Αρκετά ώριμο το στιλ, πολύ πυρηνόκαρπο φρούτο στο στόμα και εξαιρετικά μακρύ τελείωμα.
2012
Ζέστη και βροχή την άνοιξη, που οδήγησαν σε απώλεια μέρους της παραγωγής. Το καλοκαίρι ήταν ζεστό τόσο, που δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν πέρα από Spatlese στο αμπέλι, καθώς δεν υπήρχε καθόλου βοτρύτης για τα Pradikatswein. Σε επίπεδο αρωμάτων, εξαιρετικό φρούτο, γλυκό και ώριμο. Πολύ ωραία εξέλιξη στο στόμα, πιο ξηρό, ευθύβολο και με ακρίβεια, χωρίς την επιρροή βοτρύτη. Η αυστηρότητα στο στόμα υποδηλώνει ότι ίσως να θέλει ακόμα χρόνο.
2011
Μια χρονιά με ιδανικές συνθήκες, εξαιρετική ωριμότητα, αργοπορημένο τρύγο και δυνατότητα να κάνουν και τα noble rot κρασιά στο αμπέλι. Το mineral στοιχείο μαγεύει στο κρασί, συνεπέστατο από χρονιά σε χρονιά, το φρούτο ώριμο στην τελειότητά του και στο στόμα δομή, οξύτητα και μια ελαφρά υποψία πικράδας. Είναι απίστευτο το πόσο φρέσκο είναι και πόσο χρόνο έχει ακόμα μπροστά του. Ίσως η δεκαετία να είναι και λίγη. ¶
